Сванская община Ушгули

Добраться до Местии - это только пол-дела. Считайте, что преодоление этой сумасшедшей горной дороги было зря, если вы не добрались до Ушгули. Если вы не прочитали о начале моего путешествия по региону - прочитайте по этой ссылке

От Местии до Ушгули - еще 40 км и это фактически самый дальний уголок Грузии. Ушгули находится на высоте 2200 метров над уровнем моря, что на 700 метров выше Местии, но на меня перепад высот не оказал никакого влияния - единственное что в Ушгули существенно холоднее, особенно по ночам

Добраться до Ушгули автостопом - это очень даже реально, если вы человек 1 шт. На обратном пути меня везли верхом на коробке передач. Если вы автостоп не для вас - в Местии в тур-бюро можно купить билет на маршрутку туда-обратно за 40 лари. Такси в одну сторону стоит 150 лари.
Я проснулась рано утром и пошла на дорогу в сторону Ушгули. Пришлось прогуляться некоторое время - большинство машин поворачивало на Хацвали. Когда я прошла место, где дорога разветвляется, меня почти сразу подобрал микроавтобус. Грузинская семья ехала на однодневную экскурсию в Ушгули. У них было одно свободное место. По дороге мы остановились у сванской башни любви. По легенде ее построила влюбленная пара, и у них там какая-то трагическая история, но who cares. Приехали в Ушгули - дорога конечно местами ад, но ее активно строят

В Ушгули имеются остатки замка - резиденции царицы Тамары. Черная башня на небольшом холме - все, что осталось от нижнего замка

Зато именно со смотровой площадки у этой башни открываются невероятные виды на скопления сванских башен. Я уже начала рассказывать про башни в первом отчете о Сванетии. Также мне удалось побывать внутри башни любви. Башни являются 4-5 этажными строениями с деревянными перекрытиями и лестницами между ними.

Ушгули - община, состоящая из 4 сел. Большинство гостевых домов и ресторанов находятся в селе Чвибиани, ближайшее к нам скопление сванских башен - это Чажаши, вдалеке вы можете видеть другое скопление сванских башен - это село Муркмели

Сванские башни строились вручную из камня, по задумке они очень крепкие и устойчивые, посему и стоят веками. Однако Муркмели очень сильно пострадало от схождения лавины, часть башен разрушена. Посему главным объектом интереса у туристов является Чажаши.

По переулочкам и задним дворикам Чажаши бродит множество туристов, и живущие там люди похоже давно не обращают на это внимание. Если же вы зайдете в Муркмели - обязательно станете объектом интереса и с вами захотят познакомиться.

Постройки Чажаши датируются X-XII веком - это одни из старейших сохранившихся на данный момент сванских башнен. Там до сих пор проживают люди

По переписи 2014 года в Чажаши живет 28 человек. Поскольку у меня в запасе была куча времени - я опять же добралась в место назначения гораздо быстрее, чем мне думалось - я прошла прогуляться к Муркмели

Виды на эти башни поражают своей красотой

В Ушгули в огромном количестве пасутся коровы, лошади и свиньи. Поголовье скота во много превосходит число живущих тут людей

Что вам сказать о Муркмели - я не знаю, информации об этом поселении я не нашла. Скажу только что атмосфера там довольно гнетущая.. Ты будто чувствуешь в каждом уголке этого поселка, как он медленно умирает

Я вернулась обратно в Чвибиани, по дороге встретила своих попутчиков, подвезших меня в Ушгули - они помахали мне рукой и отправились обратно в сторону Местии - в их сегодняшних планах также значился осмотр озер Корульди. А меж тем выглянуло солнышко

Не помню где я вычитала, что община - это такая административная единица, в которой жители обеспечивают всем себя самостоятельно. Не знаю правда ли это, но магазинов в Ушгули нет.

То есть, если вам вдруг понадобились какие-то лекарства или что-то непродовольственное - вы оказываетесь в затруднительном положении - придется ехать обратно в Местию.

Практически любой гостевой дом предлагает за дополнительную денежку завтраки и ужины. Также в Ушгули действует несколько кафе, но цены там высоковаты, и размеры порций не радуют... Часто многих вещей из меню нет.

Как вы знаете, я не очень люблю грузинскую кухню. Но мне тяжело дается голодание, особенно когда я хожу многокилометровые треки. Посему придя в кафешку, и узнав что остались только хачапури и кубдари, мне пришлось довольствоваться кубдари.

В Грузии корова всегда в приоритете

Смотрите какие милашки-поросятоньки

Также в Ушгули вы можете испытать определенные трудности с доступом в интернет. Мобильный интернет от geocell работал, но не ахти как, к Wi-Fi в кафешке получалось подключится только с 5го раза, уговорив официанта перезагрузить роутер, зато скорость была хорошая. В моем же гостевом доме Wi-Fi раздавался с телефона хозяина, который очень часто куда-то уходил, соответственно интернет уходил вместе с ним.

Я кстати все еще болела в Ушгули, и никак не могла выздороветь, мокрый кашель доканывал меня всю ночь, и мне было очень стыдно перед польскими туристами, спавшими в соседнем номере за тонкой стеночкой. В Ушгули кстати номер обошелся мне так же дешево как и в Местии - за 10 баксов\сутки. Но качество было существенно ниже, ночью я укрылась всеми одеялами, которые нашла, стащила 2 одеяла из соседнего пустого номера - мне все равно было холодно.
Утром я отправилась на ледник

Я видимо понравилась хозяйке гостевого дома - она подсовывала мне бесплатные вкусняшки, а с завтрака сказала взять что мне хочется с собой в дорогу. В итоге я соорудила с собой пару бутербродов и отправилась в путь.

И здесь мы снова будем идти бок о бок с рекой, которая сопровождала нас все это время в Сванетии - Ингури

Эти снежные горные шапки - как раз оттуда она и берет свое начало. Здесь Ингури еще мелкая, узкая, только набирает свои силы

До самого истока мы не дойдем - тропа к леднику оказалась заросшей и болотистой, было очень обидно, ведь судя по карте там оставалось всего пару километров.

Присмотритесь внимательнее к этим коровам. Как думаете, что они делают?

На чем стоит эта красотка?

Это было так удивительно, но она стоит на льду. Корова на льду.

Я не очень понимаю как там вышло - законы физики тут все. Было 18-20 градусов, палило довольно сильное горное солнце. И вот здесь - ледник, просто посреди дороги

Немного погодя - они уже гуляют по ромашковому полю

Ингури

Несколько раз мне приходилось разуваться и переходить ее русло. Вода ледяная....

Около 6-7 километров я гуляла по цветущей долине, поражающей своей красотой. Далее дорога идет вверх - на смотровую и дальше - к высоким пастбищам

Чем больше вглубь мы уходим, тем больше там цветов

Первое время я была просто поражена такой невероятной красотой и не знала как же это сфотографировать. Мне казалось что у меня никак не получится передать и перенести вам всю эту невероятную красоту, это многообразие

Вид на горы со смотровой площадки

И серия моих жалких потуг сфотографировать цветы

Перед подъемом есть заброшенный лагерь. До этой точки многие доезжают на велосипедах или на лошадях

На обратном пути я сосредоточила свои усилия на фотографировании цветов

Вместе с рекой по долине течет несколько мелких спокойных ручьев, создавая причудливый вид и питая влагой растения

Одинокий странник. Встретила европейского туриста, путешествующего в этом фургоне с собакой

Пока я шла обратно - успела и попасть под дождь и чуть не словила солнечный удар

Самое глупое что можно сделать в Ушгули (и я это сделала) - выйти на трек без солнцезащитного крема и шляпы. Солнце испепеляющее, я набросила сверху на голову куртку, и мне уже было все равно, как там это выглядит со стороны

На следующее утро я уехала из Ушгули. И я была дико рада, что я приехала сюда и увидела эти башни и еще больше - что сходила на трек к леднику, увидела эти цветущие долины, как зарождается Ингури и даже походила по ней... Если сейчас меня попросить выбрать самое красивое место на земле - безусловно я выберу Ушгули.